Dinesh Bafna

Successful Entrepreneur and Business Leader

リーバイス 501 似合わない 13

しかもちゃんと赤耳セルビッジデニム、縫製まで米国製。1万円台でこのクオリティに手が届くってスゴイですよね!? 身長が低いのに無理して似合わない501を履き続けるのか、それとも現実を受け入れて自分に似合う品番を探すのかが分かれ道となるのですが、先におすすめの品番を教えてしまいます。 それ … これだけの歴史を背負っている、現代のリーバイス社の方々は何を考えて作っているのか…と。, この革パッチ!!なんだこりゃ!ツルツルピカピカです! ぶっちゃけ、501を穿かないなんて、ジーンズ好きとしては二流三流じゃね? The conception of the 505C came about just over a year ago. 「どうしてもドカンと太いジーンズは、ぼくのような小柄な日本人には抵抗があって……」(雑誌に載っていた記憶で書いているので原文ママでない), 日本人に似合う型を作った結果、細身のシルエットにテーパードをきつめにかけている。 リーバイス4大ヴィンテージモデルの見分け方 | メンズファッション | LEON レオン オフィシャルWebサイト. 今すぐダッチオーブン料理を始めて黒く輝く究極の男前ギアへ育てよう. っていう、ステレオタイプな古参ジーンズマニアがいるのも、なんとなくわかる。 現在、世界中で親しまれているジーンズの原点は〈Levi's(リーバイス)〉の代表作「501」にあり。その変遷を知ると、いつものデニム選びがもっと楽しくなる!, 写真/林 敏一郎(FOREST)、蜂谷哲実(hachiya studio) 取材・文/いくら直幸 編集/長谷川茂雄 取材協力/ベルベルジン, 『さらば雑司ヶ谷』や『タモリ論』などの著書で知られる作家の樋口毅宏さんをホストに、各界の才能溢れる美女をお招きしてその魅力をとことん掘り起こす連載対談企画です。ハードボイルドな著作が多い樋口さんですが、意外やアタリは柔らかく優しきフェミニスト風(笑)。難攻不落の美女たちの心にスルリと入り込んで意外な本音を引き出します。, 「最近どこかおすすめのお店ない?」「こんど会食するんだけど、どこ予約すればいい?」──友人たちのグルメ・コンシェルジュ化しているLEON.JP食いしん坊担当が、読者のみなさまに自身のネタ帖をそっと公開。話題のニューオープン、旬の食材、気になっていた名店を丁寧にご紹介します。当方、酒がかなりイケる口、東京の右側在住なので、そっち系がやや多め、かもしれません。, 自動車ジャーナリストのレジェンド岡崎宏司氏が綴る、人気エッセイ。日本のモータリゼーションの黎明期から、現在まで縦横無尽に語り尽くします。, 本誌LEONでYULI*YULIとして長きにわたり、あらゆるジャンルのレストラン&バーを取材してまいりました“デート・コンシェルジュ”(略してデーコン)こと、渡辺ゆり子が、本当にデートで使えるお店の選び方をわかりやすく御指南します!, 「ワイングラスの向こう側」(cakes)でおなじみ、奥渋谷のバー「BAR BOSSA」(バール・ボッサ)のマスターにして作家の林伸次さんが、バーテン仕込みの絶妙な話術でさまざまな美人さんの本音を聞き出す連載です。シーズン2のテーマは、ズバリ、今どき美女たちの“悩める”恋愛事情。美人だってときには恋に傷つくこともあるだろうという推論のもと、美人が出会った最低男を裏テーマに、彼女たちの恋愛体験(主に失敗)談と本音の恋愛観に迫ります。, 彼女と訪れる旅の楽しみってなんでしょう? まずは料理、そして景色。気持ちのいい温泉と高いホスピタリティも大切です。さらに設えや歴史などその宿ならではの個性的な魅力があれば、旅はきっと素晴らしい思い出になるはず。そんな恋するふたりの大切な旅時間を演出する“ハズさない”宿を、LEONが実際に訪れた中から自信をもってご紹介します。, 5,000本以上のコレクションを持つ日本随一のワインコレクターにして、多いときは月に3桁の金額をワインに費やす超愛好家である吉川慎二氏。氏が考える、真にスマートで男女問わずに愛されるワインライフとは。, 「ぐるなび」のエディトリアル・プロデューサーとして超高級から庶民派まで全方位にわたる豊富な食体験を誇る業界の“グルメ番長”松尾 大さんが、食のトレンドを押さえつつ、新たなグルメの楽しみ方をご提案する連載です。, ワインスタイリスト、そしてシャンパンラウンジ『カーヴ シンデレラ』のプロデューサーとしても活躍する藤崎聡子さんが、さまざまなTPOにおける“モテるお酒のこなし方”を教えてくれる連載です。, 世界のラグジュアリー人脈に通じ、社交界の裏事情にも詳しい謎の有閑マダム、カトリーヌ10世さんが、日本の男性諸氏が陥っている、ファッションと恋愛の無自覚・無意識の怠慢に覚醒を促し、読者を洗練へと導く連載です。, ファッションからカルチャー、旅やホテルからガストロノミーまで、ラグジュアリーライフをテーマに執筆活動を行っているコラムニストの中村孝則さんが、毎回1本のシガーを取り上げてその魅力と楽しみ方をご紹介する連載です。, 言わずと知れたジーンズの元祖〈リーバイス〉。看板モデルの「501」は1873年に誕生して以降、人々のニーズや技術革新とともにマイナーチェンジを繰り返し、進化を遂げてきました。そして現代では、あらゆるブランドから多種多様なジーンズが提案されていますが、なかには歴代の「501」からインスピレーションを得たデザインも少なくありません。つまりヴィンテージの名作を理解することで、最新のデニム、延いては今日のカジュアルファッションに対する見方も違ってきます。また、若かりし頃に古着に傾倒したという諸兄も覚えた知識を忘れていたり、当時と現在では見解が変わったことも多々。ここではヴィンテージジーンズを語るうえで外せない、主要4モデルをフォーカスし、それぞれの特徴を解説します。, 長い歴史をもつ「501」のなかでも、第二次大戦の1942~46年に製造されたモデルは、少々マニアックなツウ好みのヴィンテージです。別名 “WWll(World War ll)モデル”とも呼ばれます。, 第二次大戦下のアメリカで行われた物資統制。それはジーンズもご多分に漏れず、さまざまな仕様の簡略化が義務づけられることに。なかでも、月桂樹が刻印されたボタンや無地のドーナツ型ボタンといった廉価な既製パーツ、通常よりボタンの数が少ないフライフロント、軍用のヘリンボーンツイルやチェックのシャツ地で代用されたポケットの裏地などは、当時にのみ見られた特異なディテールであり、そこには統一性のない多種多様なタイプが存在します。〈リーバイス〉では通常の製品とは異なることを示すため、品番の頭文字に“ Simplified(簡素化された) ” を意味する「S」の記号を追加し、1946年までこれが続きました。, 1870年代の誕生から現在まで、「501」のコインポケットは金属リベットで補強されているのが通常。しかし戦時物価統制局の通達を受け、その省略が余儀なくされた。大戦モデルにのみ見られるレアな仕様である。, ブランドアイコンであるバックポケットのアーキュエイトステッチも、物資統制の対象になり省略。代用としてステンシルペイントでステッチを描くという苦肉の対策がとられたが、洗濯によって消えてしまうのが難点だった。そのため現在まで未着用のまま残るデッドストックを除き、ヴィンテージで見つかる個体は写真のように無地の状態になったモノがほとんど。当時はニセモノと思われることも多かったという。, 1936年に初採用されたバックポケットの赤タブ。現行品では両面にブランド名が織り込まれているが、その最初期にあたる当時は前面に文字が入り、裏は無地という片側のみのデザイン。'50年代中頃までのディテールとなり、年代識別のポイントになる。, ヴィンテージジーンズと言えば!というほどの代名詞モデルであり、“いつかはXX(ダブルエックス)を手に入れたい”と憧れるデニム好きも多い。古着に明るくなくとも、その名前くらいは耳にしたことがあるのでは?, 「501XX」のロットナンバーは1890年に導入され、1966年頃まで使われていた名称です。しかしヴィンテージ古着の世界で “XXモデル”と呼ばれるのは、'46~'66年頃までに製造されたものを指します。大戦下の物資統制を経て不要なパーツが削ぎ落とされ、現在の5ポケットジーンズとほぼ変わらない姿になった一方、ワークウェアを出自とするタフな作り込みも残るなど、デニムフリークの間では“ 501の完成形 ”と称されます。アーキュエイトの中央でステッチが交差するダイヤモンドポイントが見られたり、隠しリベットや革パッチが使われていた最後期のモデルとして知られるなど、ヴィンテージならではのディテールが満載です。, トップボタンの脇に施されたV字のステッチは、ミシンに返し縫い機能がなかった1960年代まで見られたヴィンテージ特有の縫製仕様。製造年を問わず、すべての「501XX」に共通するディテールとなる。, 「501」の右腰に取り付けらたラベルは、1886年~1957年頃までが革パッチ、その前後~現行品は紙パッチが使われている。 “XXモデル”は過渡期のモデルのため、大きく分類して前期が革パッチ、後期が紙パッチとなる。, 「501XX」のXXは、生地の特徴を指す。ジーンズが誕生した1870年代当時としては、最も重厚なデニムを用いたことから、「ダブル エクストラ ヘビー」の略称として品番の末尾に付けられた。その後、よりヘビーオンスの生地が出回るようになったため、インディゴ染料だけで染め上げた最高ランクの生地「エクストラ エクシード」の略に意味付けが変わったと考えられている。当初はニューハンプシャー州のアモスケイグ社の生地を使っていたが、1915年よりノースキャロライナ州のコーンミルズ社が生産を請け負い、以降そのデニム生地は、〈リーバイス〉にのみ独占的に供給された。, ヴィンテージジーンズにおけるひとつの頂点であり、ベンチマークとされるXXモデル。その後継となる “ビッグEモデル”は、色落ちにこだわりながら、もう少し気軽にヴィンテージを楽しみたい中級者に人気です。, 1960年代後半~'73年までのモデルを指す“ビッグEモデル”。ロットナンバーの末尾から「XX」の文字が外され、アーキュエイトステッチの色もイエローから金茶に変更、またそのステッチのピッチ(運針数)も倍増され、XXモデルの途中まで採用されていた隠しリベットもバータックと呼ばれる縫製による補強になるなど、数々のアップデイトが見られます。さらにトップボタン脇に施されていたV字ステッチに代わって、2本の平行ステッチが使われ始めたのもこの頃です。なかでもニックネームの由来である大文字「E」表記の赤タブが最大のポイントであり、これ以降は現在にいたるまで小文字「e」表記になっています。, 1957年前後から腰のラベルはすべて紙パッチに。そして'67年頃からロットナンバー末尾の「XX」が付かなくなり、現在と同じ「501」表記に。さまざまな種類があるヴィンテージのなかでも、紙パッチの「501」の前後や上部に何らかの文字が入らないシンプルな表示は、この時代の, “ビッグEモデル”の呼称は、赤タブに織り込まれたブランド名の表記が由縁。それまで「LEVI'S」だったものが、1973年を境に「LeVI'S」になるため、「E」表記の最終モデルという意味を込めたニックネーム。さらに'60年代中頃より前は「V」が左右対称のフォントだったが、この時代は右側のみ細字になるのが特徴。つまり大文字「E」+左右非対称「V」が、“ビッグEモデル”のひとつの目印になる。, トップボタンの裏に刻印されている文字は、生産工場の識別番号と言われており、これも年代を特定するひとつの目安に。ほかのモデルにも散見されるため必ずしもイコールではないが、“ビッグEモデル”では「2」「4」「6」「8」「16」などがある。, ここまで紹介したモデルより現存する数が多く、コンディションが良好なものでも比較的手を伸ばしやすい価格で見つかる“ 66(ロクロク)モデル ”。ヴィンテージジーンズの入門編としてオススメです。, 1973年~80年頃の生産品を指す、通称 “ 66モデル ”。そのニックネームは新品のときに右側のバックポケットに留められている、フラッシャーと呼ばれる紙ラベルに記載された「©1966」の表示に由来しています。これは1966年に誕生したモデルという意味ではなく、ラベルがデザインされた年を示したもので、誤って認識している古着好きも多い様子。また同じ“ 66(ロクロク)モデル ”のなかにも前期と後期の区分けがあり、よりクラシカルで野趣溢れる色落ちを味わえる前期のほうが、人気も価格も高めです。厳密な定義はありませんが、コアなフリークの間では“ 66モデル ”こそ最後のヴィンテージとする見解もあります。, 紙パッチのロットナンバー上部に押された「CARE INSTRUCTIONS INSIDE GARMENT(衣類の内側に取り扱い表示)」のスタンプが、この時代の特徴。1980年代の中頃からはデザインの一部として印刷に変わる。, 上述の紙パッチにスタンプされているとおり、“ 66モデル ” からは内側に取り扱い表示のタグが付く。古着では印字が消えていることもあるが、最下段に明記されている生地の収縮率は8%。後継モデルでは10%に変わる。, バックポケット入口の折り返し部分はシングルステッチ。1978年頃まで見られたこの仕様を備えるものは “ 66前期 ” 、チェーンステッチとなった変更後のタイプは, 例外もあるが、“66モデル ” ではトップボタン裏に「6」と刻印されている個体が多い。これは品質管理のため、生産工場を特定する識別番号だったとする説が有力。, 大人なら知ってて当然?!

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