Dinesh Bafna

Successful Entrepreneur and Business Leader

ローバー ミニ クラッチ調整 7

ミニの親戚(ちょっと大きい版)の1965年式Austin 1100 という車や、同年式頃のAustin Mini などを長いこと所有していました。 という事は、ガラスが開かなくなったら、ドンドンと手で叩くと開く車なんだって思いました。  プラグや燃料を見る方法は他の皆様が既に御回答の様なので、他に2点だけ。 営業マンに不平を言ったら「故障は僕に言われてもねー」です。 (2)次に、御指摘の様に『シンクロ不良』 (http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3013903.html)の ANo.6 と ANo.11 (http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2849121.html)の ANo.19 の下のほうのURL群。&(http://oshiete.goo.ne.jp/search/search.php?status=select&MT=http%3A%2F%2Foshiete1.goo.ne.jp%2Fqa2849121.html&ct_select=0&ct0=&ct1=&ct2=&ac=&tf=all&st=all&c=&mt_opt=a&qatype=qa&sr=date&st%5B%5D=before&st%5B%5D=after)でしょうか。 日本車のほうが致命的な故障は多い位になってますからね。 5.実は、98モデルはバラした事がありませんが・・・オーディオのサポートが車体側に固定されている可能性があるので、オーディオを抜いた後、中のネジを外しておかなければならないかもしれません。 これ、アクセルワイヤーってやつが切れた状態なのかな。。。 他にも続きがあるとすれば、、 文中で30万も修理代に掛かったとかかれていたので不思議に思い、調べてみたら、R50なので2001年から2006年までに生産された中でも初代の生産の終わっているシリーズの物ですね。 CVT故障、大変ですね。 ご自身でDIY精神で見ることができるのなら見たほうが良いですし、ご自身では見てもさっぱり分からないのなら、「専門家に早めに見せたほうが良い」としか書けません。 その故障はそれからは起こりません。  『1速(発進)から2速』も同様に妙な感触があったとのことですが、シフトアップでのこの様な症状は、健全に使用されて来た(=ちゃんと毎年点検整備されていた)ミニではそれほどひどくは出ません。 その場を離れました。  実は、私のMINIも今年の2月に、クラッチベアリング破損でクラッチキット交換、パワステポンプ交換とステアリングギアボックスが故障と、さらに車検が重なり、一気に50万くらい行きました。ディーラーの方も、一度に重なったトラブルに同情してくださり、修理金額を極力抑えて下さいました。 そうすると、出す前と、戻ってきた後で明らかにクラッチミートのポイントが変わっています。もともとは奥の方1/3あたりの位置が、手前1/4あたりに、距離にして10センチくらい手前に移動した感じです。  CVTは、旧型の弱点としてかなり有名みたいです。いつ逝くか分からない、しかも、かなりの大物!(だからか、新型は日本製のアイシンのATに変更) 私の素人頭で考えるには、「5万km超過によるショックのへたりとエコ系新品タイヤでの走行の結果と考えられ、ミニという小さく特殊な車ではやむをえない」のだろうということです。 >どうして「ギアの入りが悪い」という違いが出てくるのでしょうか? >30年近くポンコツのイタリア車に乗っている人なのでなんとかしてくれるだろうという淡い期待が… 2017/11/17 3.自分はコラムシャフトをコラムサポートから外して『宙ブラリン』にしておきますが、コラムシャフト全体を取り外してしまった方が後の作業がラクかもしれません。(いずれにしろコラムがあると、ダッシュパネル全体を後方に引き出すことが出来ません。) ライトが付くならバッテリーではないのかな? でしたら、音が出ないように丁寧にゆっくり入れてやれば、良いのではないでしょうかね。ダブルクラッチは なしで。 ※も一つ。ECUのカプラを見ましょう。 ご存知の方、いらっしゃいましたら、アドバイスをよろしくお願いいたします。, ども、30年来の太古英車乗りで、現在は生涯3台目のミニ乗りでもあります。  自然災害により新車を失ってから購入した2台目なので、こだわりや愛着はあるもののこの車には縁がないのかなとも思っていますが、何か納得いきません。 分かりやすく言いますと、 300万もする車を叩くようなと書かれていますが、もしかしてR50の初期モデルを300万で最近新車として購入されたのでしょうか? ※元々シンクロとは、『変速時の補助』程度の効果を期待して付けられていた装置で、決して現代のクルマのシンクロの様に『初心者でもラクラク変速出来る』様にするモノではありませんでした。 国産車への乗換えを真剣に考えています。 (http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2971196.html)の ANo.4  ホントはインジェクションに刺さっているパイプを外し、実際に燃料が来ているかどうか確認した方がよいですが、これもキーを誰かにON・OFFしてもらいながら(ON・OFFだけでセルモータは回さずに)、エンジンルームで音を聞くだけでも燃料が戻るチョロチョロっという音が聞こえます。 (私の頃のミニの話ですが)、ミニのエンジンマウントって、ボソッともげるとそのまま離れちゃうんですよね。まあ、エンジンマウントだけの話なら、ミニのエンジンマウントなんてそれほど高いものでもないですのでいいのですが、ミニの(私の頃のミニの話ですが)、例えばドライブシャフトのジョイント部なんかも、結構すぐに折れてしまったり、1つ1つはたいした金額ではなくても、ミニって(私の頃のミニの話ですが)故障の総合デパートみたいな車ですので、全部合わせると年間で結構な金額や手間になりますよね。 車の知識のある父親にヘルプをする。 なるべく早く、原因箇所は知る必要がありますし、場合によっては、すぐに修理したほうが良い場合もあることでしょう。 ご安心下さい。ニュートラルで、大丈夫です。 短く感じます。 今回は、mt車のクラッチのレリーズシリンダーから洩れ. エアコンの爪が緩んできたのと、好奇心ではずしてみたいだけなのですがちゃんとお店に持っていったほうがいいのでしょうか。 ※まずオイルはヒンパンに交換すること。 (大きな声で言えませんが高速道路の巡航ではなく、一般道で110km/hほど出した時の感想です。) 中古車なら前オーナーの乗り方にもよりますし、個体の当たりはずれもありますから、何とも言えませんよね。私の場合、クーラーが止まったり、雨漏りしたり、寒い日にエンジンがかぶったり、走行中にマフラーが落っこちたり‥‥数え上げたら切りがありません。暑い夏の日にオーバーヒートする、というのはよく聞くトラブルですが、私は起きたことがないのでよくわかりません‥‥。 「フリクションがあるところでは無理やりねじ込まず、フリクションが消えたら一気にギアーを入れる。」といった感じです。(が、万が一それでも大きな音でギ~となくような時はサッと戻す。ということも重要です) 修理に出す→つながる位置が激しく移動。。 オイル、エアクリーナー、プラグの交換は定期的にすることかな??あとはグリスアップをするとか??ハイオクを入れるとか??恐らく他のみなさんもクルマのメンテとして基本的なことをキチンとすること、って言うのではないでしょうか。とにかく調子が悪いな、異音がするな、と思ったらすぐショップへ持ち込む!!あと、イザというときのためにミニ貯金をしておきましょう♪ 結構ミニって(私の頃のミニの話ですが)、エンジン自体が動きますよね。もしエンジンブレーキを多用しますと、加速中とは反対側に、エンジンは反対側にかなりの回数、強烈に動かされることになりますよね。 ただし、壊れたときは自分で修理できませんと、  CVTを新品で交換すると、70万円くらいは行くのが普通みたいですよ。 (1)まずオイル フロアからですか? パワステは、ミニに限らず、どの車でも、走行中にエンジンが止まっても ハンドルは効くでしょう。効きますのでしっかり運転してどこにもぶつけないで下さい。油圧式は多少重くなりますが、たいていは気が付かないレベル(走行時)の変化しかないでしょう。 さて、フロントサスペンションのアップから始まりましたが、今の乗用車はこんなにグリスまみれにはなりません。, アーム端部はゴムのブッシュか無給油のピロボールなので足回りへの給油が必要ないからですが、ミニの足回りはフロントアッパーアームの根本のニードルベアリング、上下アーム外側ジョイント(ハブ上下部)左右合計6ヶ所、リヤのトレーリングアーム根本もニードルベアリングがあり左右で2ヶ所の計8ヶ所にグリスニップルが付いており、定期的にグリスの給油が必要になっています。, 昔はこれが当たり前だったので乗用車の法定点検も6ヶ月毎だったし、運転する人も普段からボンネットを開けてチェックするとか、女性でもタイヤ交換ぐらいはできるという方もたくさんいらっしゃったように思います。, アッパーアームはばらして灯油で洗浄してベアリングとシャフトのチェックをしましたが至って良好でした。, ただし、ラバコン下ボールジョイントの受けが樹脂カップなのですが、片方破れてました。, 純正はボールジョイントASSYですがボールは問題なさそうなので社外品の樹脂カップのみ取り寄せました。, このあとロアーアーム&テンションロッドのブッシュも替えましたんでとりあえずリヤに移ります。, リヤのコーンはあまり潰れてないようにも見えますが、かなり硬化しているので交換するようにしてました。, ですが、どうもリヤを引きずってるというか抵抗感があるのでトー(サイドスリップ)の測定をしてみると、フロントはそうでもないですがリヤはイン側へ振り切り(25mm以上!), 今回リヤアライメントが変わる要因って車高が大幅に上がったこと以外にはないのですがこの足回りではトレーリングアーム外側のブラケットにシムをはさんで調整するしか方法がありません。, 市販のシムを探してみると安価なものは何枚もセットで¥1000台からありますが注文生産のようですぐには届きそうにないですし、シム厚が1mm〜となっています。そんなにゴツくて良いのかな?と思ったので作りましょう。, 抜いて修正してみましたがどうも感触が『ぬくっ』としているので結局オーバーサイズのボルトに替えたら、『カチッ』とした締め心地になりました。こんなところが緩んだら大変ですからね。気になるところはちゃんと修理しておきましょう。, さて、ブラケットで型をとったので板に写していきます。今回は0.5mm厚のステンレスで作ってみます。, 何枚入れたら良いのかわかりませんがとりあえず左右4枚(厚さ2mm)入れて降ろしてサイドスリップテスターを通してみますと、アウトに1mmくらいのようです。, いいとこらへんですけど、『ミニはショートホイールベースなのに比較的直進性が良いのはリヤにトーインが付いてるから』なんてむかーしむかしの本で読んだ記憶がありますので、やはりトーインにまとめたいと思います。, 1枚抜いて3枚(1.5mm厚)にしたところイン4.5〜4.8というところなので今回はこのくらいにしておきましょう。, 車高が下がればアウト方向に振れるはずなので、このあとはちょくちょく調整していくことになりますが。.

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